第一节 服饰制度与社会风尚（第13页）

万历年间，已有人改用湖罗衫。

到崇祯时，用湖罗制襕衫已相当普遍。

当时如有人用素绉纱做襕衫，就会被人耻笑。

明初服饰的俭朴之风，与朱元璋刻意维持的小农经济是桴鼓相应的。

在当时的经济状况与等级制度下，只有皇帝、皇室和官员及其家属才有资格享用华美的服饰，才可穿用绫罗绸缎，乃至戴金银首饰，而这一切无非是为了维持观瞻，也即保持朝廷的脸面。

而明代中期以后服饰风尚对华美的追求，无疑是商业繁荣以后所带来的必然结果，是为了维系个人的脸面。

3.厌常斗奇，服务新巧

服饰的等级制度一旦被冲破，随之而来的是服饰的僭用与对华美的追求。

服饰追求华美，势必产生一种厌常斗奇的心理，并对服饰式样随时进行革新。

不妨拿河北大名府作例子。

当地老百姓的衣服式样颇有特色，一件衣服上下分成两种颜色，甚至用马尾织成裙子穿用。

又明人于慎行记山东东阿，里俗以牦为裙，着长衣下，令其蓬蓬张起，以为美观。

若无牦，就用竹做围衬。

事虽属可笑，但也反映出明人在服饰风尚上求奇、求新、求巧的心态。

服饰革新的结果，导致服饰的多样化。

与明初整齐划一、等级分明的服饰不同，明中期以后的服饰已是花样翻新，众采纷呈。

缙绅士大夫很热衷于创制服饰新式样。

据记载，张悦任都察院佥都御史时，就身穿“马尾衬裙”

。

张悦为表率百僚的显官，却身穿市井浮华的服饰，说明服装式样革新已是一种趋势。

士大夫闲居，平常所穿，出现了曳撒、程子衣、道袍三种式样，总称“袴褶”

，是一种戎服。

袴褶的式样，或短袖，或无袖，衣服中间有折断，分为上下两截，下截有横折，再下面又有竖折。

袖子长的，称为曳撒；腰中间折断，再加一道横线，称程子衣；无横线的，则称道袍，又称直掇。

此后，又感到程子衣、道袍过于简单，士大夫宴会时，都改穿曳撒。

4.流行色彩、面料与“时世装”

晚明服饰日新月异，出现了一些流行色与流行面料。

据史料记载，明末的流行色彩有水红、

金红、荔枝红、橘皮红、东方色红、水绿、豆绿、蓝色绿、天蓝、玉色、月色、浅蓝、墨色、米色、鹰色、沉香色、莲子色、铁色、玄色、鹅黄、松花黄、葡萄紫等20余种。

在明末的皇宫内院，因为袁贵妃服饰喜用浅碧色（即天水碧），而被崇祯帝称为“特雅倩”

，

于是宫眷竞相崇尚，天水碧也就成为明宫的流行色。

服装面料大多流行轻薄。

如皓纱，明末由杭州人蒋昆丑创制，创作者迎合当时浮华的时尚，注意到质色厚重并不受时人喜好，“乃易以团花、疏朵，轻薄如纸，携售五都，市廛一哄，甚至名重京师”

。

当时被人们所崇尚的西洋布，它的特点也是在于轻薄和色彩淡素。

如明末南曲中的名妓董小宛，色艺俱佳，名噪一时。

她与复社名士冒襄结成伉俪后，正所谓郎才女貌，在当时哄传天下。

据说，冒襄曾用西洋布替董小宛做了一件轻衫，用退红为里，穿在名姝身上，“不减张丽华桂宫霓裳”

，迎风站立，楚楚动人，飘若仙子，引起一时的轰动。

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